Um dos casos mais recentes de recusa das estrelas Michelin, prende-se com o temido e intempestivo chefe de cozinha britânico Marco Pierre White ao recusar a visita dos inspetores do Guia ao seu novo restaurante asiático The English House. Um “não” perentório  do homem que, ainda na casa dos 30 anos, devolveu à procedência as três estrelas do seu restaurante. Corria 1999 e White considerava que o galardão não tinha grande significado.

Em 2017, Sebastien Bras, chefe gaulês, cansado da pressão de ostentar as três estrelas Michelin no restaurante Le Suquet, casa que herdade do seu pai dez anos antes, pediu ao guia que suprimisse a distinção. A razão: "ter uma vida mais simples", anunciava Bras.

No feminino, Karen Keygnaert, chefe de cozinha do norte da Bélgica, na região da Flandres e a única mulher daquele país a deter uma estrela Michelin (Restaurant A'Qi) recusou-a quando, em 2016, decidiu abrir um restaurante com uma equipa constituída somente por mulheres, a Cantine Copine.

Bélgica onde parece existir alguma tradição no que toca à recusa de estrelas. O chefe Jo Bussels enviou um e-mail à Michelin informando não querer, sob qualquer circunstância, receber as estrelas.

Também o chefe de cozinha Frederick Dhooge, do restaurante Huis van Lede, na região de Flandres, escreveu na página digital do seu restaurante que recusava a estrela recebida em 2013, assim como a avaliação positiva de um outro guia gastronómico muito considerado, o Gault & Millau. Dhooge pretendia fazer da cozinha um prazer e não uma imposição diária para a crítica e inspetores do guia gaulês.